Рубленые стены: конопатные и облицовочные работы

Конопатные работы

После осадки сооружения и полной осушки древесины, проводят конопатку. Для утепления между бревнами во время сборки сруба закладывают паклю, пеньку, мох либо войлок.

Волокнистые материалы, которые используются в конопатных работах, стелют слоями поперек паза. Материал должен выступать из отверстий с обеих сторон от бревна на 5 см и более. Перед конопаткой войлок необходимо подготовить. Сначала его пропитывают в специальном растворе (например, формалин), предохраняющем войлок от разведения моли, а затем хорошо просушивают. Лучше всего использовать уже подготовленный войлок, его называют импрегнированным. Его пропитывают битумом или смолой.

Если в качестве наполнителя используют мох, то его тоже предварительно высушивают. Помните, что мох должен быть довольно гибким, так как пересохший мох будет крошиться, а из-за влажного начнет гнить древесина.

Инструменты для конопатных работ

Чтобы сухой мох не выветривался, его перемешивают с паклей. При трамбовке пакли используют специальные инструменты для конопатки. Например, дорожник, наборная и кривая конопатки, разбивная конопатка или любые другие, изготовленные из твердых пород  дерева либо металла.

Наборная конопатка представляет собой плоскую лопатку с лезвием шириной 10 и толщиной 0,5 см. Ее применяют для конопатки пазов.

Кривая конопатка - это плоская лопатка с лезвием шириной 5-6 и толщиной 0,5 см. Применяется для конопатки закругленных мест или углов.

Дорожник - это более крупная плоская лопатка. Ее размеры: ширина лезвия - 17 см, толщина 0,8-1,5 см, по всей длине лезвия расположено углубление размером до 1 см. Дорожник используют для осадки торчащих частей пакли и придают ей форму валика. В магазине можно встретить три вида дорожника - для узких, средних и широких пазов. Будет удобно приобрести их все.

В отличие от предыдущих, у разбивной конопатки имеется клинообразное лезвие шириной 3 см. Ее применяют для расширения узких пазов, чтобы было легче трамбовать в них паклю. Лезвия разбивной конопатки не должны быть очень острыми и гладкими, иначе они будут рубить используемый материал либо вытаскивать его из пазов.

Мушель (киянка) - специальный деревянный молоток, которым бьют по конопатке. Его производят на заводах, используя твердые породы дерева. Чтобы исключить раскол мушеля и добавить ему нужный вес, на него крепят два-четыре тяжелых обруча. Длина мушеля равна 20 см, диаметр - 10-15 см. Обычно его крепят на ручке длиной до 30 см.

Способы конопатки

Конопатку проводят двумя способами: "врастяжку" или "внабор":

• Конопатку "врастяжку" проводят для забивки пазов и расщелин. Для этого из волокна делают прядь, прикладывают ее к щели (отверстию) и уплотняют руками или конопаткой. Это действие повторяется, пока не останется свободного пространства. Для уплотнения пакли пользуются наборной лопаткой. Далее паклю (волокно) скручивают в валик, прижимают его к пазу, выступающими волокнами из паза обхватывают его и плотно вбивают. Валик может выпасть, если его не захватить или плохо захватить волокнами.
• Для больших пазов и расщелин проводят конопатку "внабор". Сначала из пакли (волокно) готовят длинные полосы толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Далее из клубка "набирают" петли и утрамбовывают волокно в расщелину. Количество полос будет зависеть от ширины и глубины паза. Чем шире и глубже он будет, тем больше материала понадобится. Уплотнение пакли начинают от верхней к нижней кромке. Чтобы выровнять и уплотнить ее, используют дорожник.

Конопатные работы начинают проводить от нижнего паза к верхнему по всему периметру дома. Если конопатить стены по отдельности, это может стать причиной их перекашивания. Сначала выполняют наружные конопатные работы, а затем переходят к внутренним.

Зачастую оконопаченные стены поднимаются на 15 см. Для того, чтобы печная труба не повредилась, до оконопачивания около нее необходимо снять засыпку и смазку. Образовавшийся промежуток заделывают после конопатки. Особое внимание следует уделить углам сооружения, так как они быстрее всего выдуваются. Чтобы конопатка не выдувалась, ее окрашивают масляной краской или забивают деревянными брусьями.

Облицовка рубленых стен

Обычно через 1-1,5 года пакля частично выветривается, а стены оседают. Чтобы избежать этого и утеплить дом, стены обшиваются тесом, асбестоцементными листами, сайдингом или облицовываются кирпичом. Тес крепят к брусьям, которые набивают на стены. Обшивку покрывают слоем масляной краски.

Для облицовки используют любой кирпич (красный или силикатный). Облицовку делают на ребро или в полкирпича. Перед облицовкой, верх фундамента выравнивают цементным раствором и кладут сверху гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между кирпичной облицовкой и стеной оставляют пространство в 3 см. Этот зазор в дальнейшем не засыпают.

Для закрепления облицовки, к каждой стене гвоздями крепят фасадные кляммеры. Кляммеры - это оцинкованная сталь, сложенная пополам. Таким образом, получаются полосы шириной 4 см. Если используется черная сталь, ее окрашивают несколько раз масляной краской. Фасадные кляммеры  крепят через каждые 50 см. Через три ряда, при кладке на ребро, кляммеры забивают в облицовку на глубину 6 см, при кладке в полкирпича через пять-шесть рядов их заделывают на глубину 10 см. Используемый для кладки раствор, должен быть не ниже марки 50. Если используют цемент марки 400, то на 1 его часть берут 6 частей песка. Если используют цемент марки 300, то берут 3 части песка на 1 часть цемента.

Принято не доводить облицовку на один ряд до кровли (карниза). Через 1,5-2 м внизу облицовки оставляют вентиляционный клюз размером 15x15 см. Их обязательно закрывают от грызунов и лягушек густой сеткой. В местах соприкосновения облицовки с деревянными брусьями, укладывают два слоя толя или рубероида. Если необходимо, облицовку штукатурят.